Запеченные с сыром в духовке баклажаны, салаты из своих огурцов-помидоров, чай с пирогами. Выпивать здесь не принято, однако в любых правилах бывают исключения. Спать укладывают в светёлках на втором этаже.

После завтрака идём смотреть деревню. Рядом домик стоит неважный, спрашиваем: «Неимущие?» Людмила отвечает: «Нет, у них коза есть!». Нам, горожанам, было неожиданно узнать такую градацию состоятельности… А у Вовки другие заботы, - посторонний стук в машине заставил его ещё накануне разобрать и снять двигатель, теперь елозит на спине под Нивой (на травке после его отъезда осталась большая проплешина). Услуги автомастерской ему не нужны, да впрочем, ни автосервиса, ни магазина с запчастями, в деревне нет. Требуется смена подшипника, что в свою очередь требует поездки в райцентр, это 65 км. Едут. Покупают. Ремонтирует. Оказывается, подшипник не тот. Снова едут, покупают, ремонтирует..

А мы с Людмилой прокатились по деревне на велосипедах. Вот часовня с особым украшением главы – это крест в кольце, да и крестятся здешние по-особому: осеняют себя крестным знамением, завершая творимым в воздухе кругом.

Я внутрь не вхожу - знаю, там икон нет, лишь портрет Виссариона. Выходит невысокий мужчина в белых одеждах, в белой шапочке, с благостным лицом, обувается (при входе в часовню обувь оставляют на крылечке), кланяется и крестится на часовню. Ожидая Люду, гуляю по скверику, вокруг чисто и зелено. Потом едем на поляну с зарослями зверобоя, набираем цветков для заварки чая. Доезжаем к близкому отсюда Казыру, здесь он тихий, можно искупаться, что и делаем.

На следующий день едем на озеро Тиберкуль, минуя посёлки Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка, Жаровск – во всех них есть община церкви Последнего завета, так называемая «семья». В магазине Петропавловки повеселило объявление на кассе: «В долг не даём!». За Гуляевкой любуемся белопенными порогами в зелёно-синем Казыре; пожалуй, это последние препятствия для сплава на реке, ниже она спокойная. Мы проезжаем ещё около двадцати километров и, оставив машину на площадке за табличкой «Обитель рассвета», спускаемся по крутой тропе к озеру. Находим песчаную полоску берега, купаемся, вода в озере теплая. А теперь хотелось бы посмотреть саму «обитель», Город Солнца. При посещении приветствуются длинные юбки. С дежурным у будочки перед посёлком мы договорились об экскурсии, это платная услуга – триста рублей с человека. Вызванный привратником по рации, к нам выходит экскурсовод, худощавый, импозантный (в шляпе!) мужчина. Он оказался архитектором по профессии, это хорошо – покажет посёлок. Гравийная дорога приводит к массивным деревянным воротам с вырезанным в бревне напутствием: «Прими надежду, всяк сюда входящий» - о, как! Рядом с дорожкой прудики с белыми и розовыми лотосами. Однако! По аллее парка мимо фонтанчика (!) и белоснежной скульптуры (!) проходим к широкому газону-кругу с высокой статуей женщины в центре. В руке фигуры тот же знак – крест в круге и солнце с четырнадцатью лучами. Да и весь посёлок, - если взглянуть на него сверху - имея в центре эту культовую площадь, представляет круг с расходящимися от него лучами-улицами. Есть ещё круговая улица большего радиуса. Это можно увидеть, хотя бы в программе Googl Earth, там, рядом с озером Тиберкуль легко находится ровное светлое пятно в тёмной тайге. Прослеживается связь с Городом Солнца Кампанелло, в котором улицы шли лучами по четырем сторонам света и храм находился на горе. В парке видны профессионально постриженные зелёные изгороди, многочисленные разноцветные куртины, наш гид-болгарин с гордостью говорит о ландшафтном дизайнере Сафронове, здешнем жителе; в числе его проектов парки в Абакане и Красноярске. Аккуратные дома под металлической черепицей, спутниковые антенны, солнечные батареи – более походит на пригород, только у домов очень объемные поленницы дров, запасенных на зиму. И нет (совсем нигде нет!) трехметровых глухих заборов. А ещё у домов плодовые деревья с висящими на ветках яблочками и грушами, грядки с помидорами, капустой и арбузами.. На выходе довершил впечатление пруд с золотыми, толстыми, как в ЮВА, рыбами. Сам посёлок стоит на горе, на доминирующей возвышенности виден достраиваемый храм, оттуда по праздникам в белых одеждах спускается к верующим Виссарион, адепты называют его Учителем. Пиетета к нему у меня нет, религиозные аспекты не трогают, и на Гору, как местные её называют, я не иду. Много восклицательных знаков у меня потому, что кругом сплошная тайга, синие вершины гор вдалеке, а тут такое! Честно говоря, проезжая по России, между городами чаще видишь деревни, приходящие в упадок, или совсем заброшенные, стертые с карты страны и лица Земли, как что-то ненужное, досаждающее преуспевающему меньшинству. Новые города – да, но возводимые лишь для проживания обслуживающего персонала огромных промышленных предприятий: химических заводов, ГЭС, атомных, горнодобывающих производств. Более полувека назад строились посёлки на целине, ну ещё леспромхозовские, которые, впрочем, тоже приказали долго жить. А, да, есть богатые пригородные, коттеджные «рублёвые», но речь не о них. Здесь построен, пусть и не Город Солнца, но новый посёлок, вполне благополучный на вид, при домах обрабатываемые участки земли, с которых люди кормятся. Удивительно!

На следующее утро выдвигаемся, наконец, к Ергакам. К нам присоединяется Люда с дочерьми: Женей, живущей неподалёку в своём доме, и Наташей, едва успевшей запрыгнуть в последний самолёт, вывозивший русских из Перу (там она живёт и работает). На дорожку посидели, как положено, на крылечке. Обсудили этот обычай: либо помолиться перед дальней дорогой, либо вспомнить, не забыли ли чего. Тронулись в путь. Но… Но в Курагино (в шестидесяти пяти километрах от деревни, если что) собираясь достать какую-то мелочь из своего рюкзака, я не обнаружила его в машине! Как писали прежде: «каково же было её удивление»… До сих пор для меня загадка, как он остался в доме? Ну и что, что у нас два рюкзака одинаковых. Вернулись, взяли. Короче, большая черная птица, шесть букв… Это про меня. А Сергей сказал, что он теперь свободно может работать таксистом на маршруте Курагино-Тюхтят

Обедаем на поляне с шикарным видом на склоны над рекой Туба, которую образуют, слившись, реки Казыр и Кизир. Далее до Минусинска, и въезжаем на трассу Абакан – Кызыл. Долго идут рядом равнины, поля, потом начинаются подъемы.

Остановка на смотровой площадке, картины великолепные: за стройными высокими елями громоздятся фантастические, непохожие ни на какие другие горы – это Ергаки! (Кстати, по этому хребту, Ергак-Торгак-Тайга, и шла граница с Тувой до 1944 года). Едем ближе к горам, проскакиваем трехкилометровую галерею – защиту от камнепадов и снежных лавин. Выше и выше, дорожный серпантин и вот уже Визит-центр «Ергаки», здесь нам надо зарегистрироваться, рассказать свой маршрут, дату планируемого убытия, а после похода или просто экскурсии отметиться вновь. Это чтоб, если заблудятся люди, их было легче найти. Стоять лагерем разрешается в определенных местах. Озеро Радужное как раз такое. Подходим к плакату, кроме плана-схемы там висит нетривиальное предупреждение: «Осторожно, медведи!». Говорят, именно в этих местах количество медведей на квадратный километр зашкаливает. Идём к озеру по широкой тропе, через болото по дощатому настилу, в горку по лестницам со ступенями из профильной арматуры. Вот и озеро – красота!Наверху над ним хребет Спящий Саян: точно, бородатый дед лежит на спине со сложенными на груди руками. Правее, на большой высоте, на краешке скального массива лежит огромный камень. Зрительно кажется, чуть подтолкни и громадина с именем собственным Висячий камень свалится сверху, но нет. Лежит бульник на одной точке много лет и удивляет приходящих странников. Проходим к оборудованным местам стоянок с деревянными помостами под палатки, кострищами и столами с лавочками – 150 рублей одно «палатко-место». Вода в чистой горной речке рядом, дрова принесены в рюкзаках, что позволяет разжечь костер. После ужина начинается дождь, и мы разбредаемся по палаткам. Утром дождик. На телефон приходит сообщение от МЧС, в котором предупреждают о сильном ветре с дождем в ближайшие два-три дня. Скакать по мокрым камням? Нет, увольте, мы уже не настолько легкомысленны. Прогулявшись по окрестностям, под хмурым небом возвращаемся к Визит-центру. Приходится возвращаться, хотя не дошли до заветного скальника, бывшего, собственно, главной причиной поездки сюда. Досадно! Ладно, придется приехать снова. А сейчас пора расстаться с нашими спутниками-виссарионовцами, они домой, а мы едем в Абакан – у Володи там дельце небольшое (двести км – сущая ерунда!).

«Дельце» сделали, к родственникам зашли, поужинали – теперь на Саяношушенскую ГЭС поедем смотреть. Из Абакана двигаемся по степной равнине, лишь при подъезде к Саяногорску справа от дороги завиднелись трубы алюминиевого завода РусАл, а прямо по курсу на нас стали надвигаться высокие горы Саян. (Район хребта Ергак — Таргак — Тайга интересен тем, что входит в систему Восточного Саяна, хотя на современных географических картах хребет подписывают как Западный Саян.) Быстро прошмыгнули по городку и вскоре за ним стали лагерем на берегу Енисея под защитой деревьев, так как воображение почему-то рисовало последующие километры дороги в теснине ущелья перед ГЭС. Володя «помакал» в реку спиннинг, но безрезультатно. Спокойно заночевали, реку и не слышно, хотя рядом. Утречком мимо поселка Черемушки доехали до ГЭС. Ну, махина, впечатляет! Железобетонная, самая высокая в стране, плотина-громадина высотой двести сорок два метра врезана в прибрежные скалы. На фасаде огромными пятидесятиметровыми буквами нанесена надпись «РОССИЯ», в цветах российского триколора. Вова говорит: «Уже и рисовали бы буквы звёздно-полосатыми…»

Жаль, службой безопасности запрещено подниматься на гору рядом, чтоб сверху взглянуть на подкову плотины и водохранилище. Размещено на виду объявление о запрещении использования здесь и дронов для осмотра и съемки местности, ГЭС – особо охраняемый объект

Ладно, тогда рассмотрим памятник «Покорителям Енисея, первостроителям ГЭС». Семь реалистичных фигур строителей с инструментами стоят на полированном наклонном постаменте. Зеркальную гладь плиты сверху донизу рассекает трещина, задуманная скульптором, как схема ущелья реки. Но после страшной аварии на ГЭС в 2009 году, установленный годом ранее памятник стали рассматривать, под другим углом зрения - как предвестник катастрофы. Якобы змеящийся разлом предсказал разрушение плотины. А мне закрепленный на добавочном вертикальном постаменте клочковатый массив бронзы, изображающий водную стихию, вообще каким-то жутковатым показался. Мало того, что водный вал грозно нависает над человеческими фигурами, в бронзовых волнах, постаравшись, можно разглядеть рыб и фигуры слабо одетых, печальных девушек, захлестнутых стремниной. Или это русалки? А может, РУСАЛы? Как-то нежизнерадостно это выглядит, скорее, наоборот… Несколько озадачились мы данной скульптурной композицией. Погрустили.

А вот яркий трамвайчик.. При строительстве ГЭС для подвоза материалов была сооружена временная железная дорога, а по окончании строительства за ненадобностью один путь разобрали, а один, длиной пять километров, оставили. Ходит сейчас по рельсам особый, спроектированный ленинградцами двухкабинный трамвай, с дверями слева и справа по ходу движения. Пятнадцать минут от плотины до посёлка Черёмушки, потом, не разворачиваясь, в обратном направлении, привычного трамвайного кольца нет. Трамвай бесплатный – электроэнергия-то своя. А на свободной полосе насыпи устроена вело-тропа, ловко придумали!

Поехали по мосту на другой берег, посмотрели конструкцию ступенчатого слива, гасящего скорость воды при сбросе. Нам хотелось доехать хоть к какому-то заливу водохранилища. Лучше бы мы этого не делали! И дело не в дождливой погоде, не в упавших на дорогу от сильного ветра соснах. Настроение испортилось от вида заливов, целиком покрытых слоем деревьев, неубранных ещё со времени заполнения ложа водохранилища. Цепочка бонов, перекинутых с берега на берег, не дает брёвнам уплыть в реку, у берега даже пришвартованы катера рыбаков. Но сплошной махровый ковёр стволов, слегка колышущийся при ветре, страшен, как «Солярис» сверху. Тут уже не грусть, тут - горечь. Скорее отсюда назад!

На берегу Енисея место красивое подобрали для трапезы, не абы какое, а с видом на горы, на реку. Развели костёр, пообедали, уворачиваясь от периодически возникающего дождика, и повеселели. В дорогу! Это уже, считай, путь домой. Тут и солнышко нам засветило. Проехали мимо ещё одной ГЭС – Майнской, она в составе с СШ ГЭС. В Саяногорске взяли хлебушка и встали на трассу. Вот и знакомый Абакан, столица Хакасии. Миновав город, опять едем по почти ненаселенным степям. Выходим размять ноги, над нами голубое небо и огромные нагромождения белых кучевых облаков, а ещё высокий курган. Осознаём, что «степь» здесь не одно лишь географическое понятие, а и историческое, и что путешествуем мы не только по дороге, но и во времени. Утром были у современного индустриального гиганта, а сейчас совсем недалеко от дороги, среди блестящих серебром ковылей, видим вертикально стоящие каменные могильные плиты – это же древность! Граница Хакасии обозначена приметным знаком, мы снова в Красноярском крае. Дорога идет вдоль Енисея, но его не видно. До краевого центра ещё часа два ехать, засветло не поспеем. По карте самое близкое от дороги до водохранилища место у Новосёлова, туда и поедем на ночлег. На берегу Красноярского моря ставим палатки, почти на пляже, варим на газу ужин, любуемся радугой, купаемся в теплой воде и засыпаем крепко.

Утром - кофе, обычные сборы палаток, и поехали. Только куда? Дорогу немного видно, а окрестности закрыл поднявшийся с водохранилища туман. На участке реверсивного движения ждем разрешающего сигнала светофора. Из плотной мглы на встречной полосе возник «Опель», и мы, не сговариваясь, вместе вспоминаем считалку: «Вышел немец из тумана…» Населенных пунктов нет, кругом тайга, но дорога хорошая, вот и спуск к мосту у Красноярской ГЭС. В начале моста разглядываю так поразившее меня десять лет назад техническое устройство. Тогда, увидев на противоположном берегу реки белый кораблик, медленно ползущий в гору, я приняла это за мираж. После узнала, здесь устроен уникальный судоподъемник, принимающий баржу или корабль в нижнем бьефе под плотиной. Для приема корабля подъемник опускается, заполняется водой, превращаясь в подобие шлюза. Далее, с загруженным кораблем этот судоподъемник выходит из воды на рельсы и начинает подъем по уклону на высоту в сто метров. Параллельно рельсам идёт «зацепка» - мощная зубчатая рейка для работы зубчатых колёс с гидроприводом. Поднявшись вдоль реки выше плотины до верхнего бьефа, судоприемник выпускает корабль в воды водохранилища над ГЭС.

И никакая это ни фата-моргана! Разглядывая третью за поездку гидроэлектростанцию, медленно проезжаем по мосту. На правом берегу город строителей ГЭС Дивногорск. А возьмем-ка мы в городе тортик, да попьем чайку с видом! Сворачиваем в посёлок Овсянка, это родина писателя Астафьева. Мы не идем в его дом-музей, а просто, разложив столик со скатертью-самобранкой, сидим у Енисея, любуясь рекой, крутыми скалами напротив, белыми кораблями, как, наверное, делал и автор «Царь-рыбы». Погода отличная, эх, такую бы пару дней назад в горах! Ну, что ж, не сложилось.

А солнце кстати - мы по пути решили заехать в Национальный парк Красноярские Столбы, находящийся, практически, в городе. Город городом, а табличка с надписью «Осторожно, медведи!» здесь тоже имеется – кругом-то те самые таёжные «медвежьи места». Оставляем машину на стоянке и идём вверх по пешеходной дороге, подъем занимает около часа времени. На широкой тропе людей много, это одно из излюбленных мест прогулок горожан. А горожане, как известно, любят писать на всех, восхитивших их поверхностях: «Я здесь был». Для такой надобности установлен большой щит, где места для надписей хватает с избытком, мне на глаза попался крик души небесам, но адресный: «Тамара Михайловна, помогите сдать ЕГЭ по химии!» Разглядываем ближние скальники, это Столб №1, Перья, Лев, Дед. Интересно сконцентрированы среди лесного массива в одном месте голые скальные горы, красноярцы их называют Столбами.

Но - пора, ехать нам ещё больше тысячи вёрст. Тянемся по окраине города, как назло, останавливаясь на всех светофорах, ещё пришлось ждать в промзоне проезда паровозика поперечного, он и ходит-то, наверное, по своим рельсам раз в неделю (да просто повезло!). Выбираемся на простор федеральной трассы, а здесь надо ухо востро держать с королями дорог – огромными фурами. Вот и вечер, останавливаемся на ночлег за озером, увиденным с дороги. Палатки, костер, ночевка. Утром красота, пар над водою, роса блестит на высокой траве. В очередной раз, «не изменяя весёлой» традиции, я потеряла серёжку. Не надевать? А как я могла не надеть, когда к подружке ехала, надо же при параде. Да и обнаружила пропажу я близко к обеду, но далеко от ночлега (опять путаются категории времени и расстояния). Всё, как говорится, проехали.

Сегодняшний день, решили, спешить не будем, пообедаем ещё разок на пленэре. Насыпи дорог сейчас высокие, не везде просто попасть вниз на приглянувшееся место. А вот и съезд. Ищем красивое место, на поляне под берёзами. Пока водители заруливают в тенёк, осмотрю окрестности. Далёко пройти не получилось, так как споткнулась о гриб, второй, третий – белые! Первый раз в жизни сама нашла белые грибы! У меня по плану как раз был на сегодня в меню грибной суп, но из сухих опят. Отменить! Приготовила из свежесрезанных белых суп, заварили в чайнике чай – хорошо! Теперь в путь. Стало жарко, мы высматриваем водоём, чтобы освежиться, окунуться. Вот речка, речка Бирюса. Годится? Годится. Сервис на дороге позволяет не только охладиться, но и согреться. Где-то за лесом село Камышет, а его жители стоят на дороге с зазывно дымящими самоварами, настойками трав и диковинным вареньем из шишек. В голове роятся мысли: если мы не гоним лошадей, не спешим, то, может, заедем взглянуть на Уковский водопад? Он всегда остаётся «за кадром», всегда некогда. Решено, достаем карту и, немного не доехав до Нижнеудинска, сворачиваем у посёлка Ук. Теперь надо проехать 18 км в пос. Водопадный к неврологическому интернату. По дороге видим деревянную часовню, бревенчатое строение которой смотрится издали, как скит в лесу. И ещё одно, не такое старое, но тоже уже из прошлого: бетонная стела с барельефом ордена Ленина и названием уковского свиноводческого совхоза. У интерната на дереве стрелка с надписью «Водопад». По указателю, проехав километра три по полю, спешиваемся, дальше быстро идём по лесу, по крутой тропке спускаемся вниз, и минут через тридцать мы у водопада. Речка Ук падает с широкой гранитной ступени в ущелье восемнадцатиметровым потоком, разбившись на несколько ручьев. Гранитный коридор, куда сваливается водный поток, кажется рукотворным: стены, как каменная кладка из больших блоков. На месте впадения Ука в реку Уда стоит высокий каменный истукан-одинец, отколовшийся от стены «коридора». Удовлетворили своё любопытство, увидели водопад. Времени у нас немного, только и хватает на то, чтоб сфотографировать и отправиться обратно, уже сумерки. По темноте въезжаем в Нижнеудинск, находим гостиницу, это «Уда» на центральной улице, которую толком не разглядели. Да нам только переночевать. Но, оказывается – нет, Вовка шарится в рюкзаке, и… сюрприз: «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» Утром купили у Куйтуна банку местного мёда, пчеловод сетует, на то, что стали сеять на полях рапс, который перебивает медонос донник. Завернули в пос. Кимельтей к видимой с дороги старой, 1875 года церкви. Завернули в город Саянск, он гораздо меньше Ангарска, но похож на него, и ничего удивительного: Саянск строили ангарские строители. Посмотрели, какая широкая у Саянска река Ока, а у её истока на Окинском плато в Саянах она начинается из озера неприметным ручейком. Вот и Тельма, тут тоже красивый храм. Ну, пожалуй, хватит географии, приехали - конечная остановка, дача!